{"id":857,"date":"2020-12-23T13:57:06","date_gmt":"2020-12-23T13:57:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.compagniaditurismoecultura.it\/blog\/?p=857"},"modified":"2021-07-07T11:02:34","modified_gmt":"2021-07-07T09:02:34","slug":"tour-in-uzbekistan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.compagniaditurismoecultura.it\/blog\/tour-in-uzbekistan\/","title":{"rendered":"Uzbekistan"},"content":{"rendered":"

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Il mio tour in Uzbekistan comincia con un libro.<\/h3>\n

Leggete il libro di Colin Thubron “il cuore perduto dell’Asia”. Io l\u2019ho fatto e posso dire che questo cuore pulsa sempre e non \u00e8 affatto perduto. Un cuore pulsante in uno spazio che pare dilatarsi senza confini. Le sabbie si stemperano in un cielo latteo, i fiumi si prosciugano in valli disperate e aride. La gente ride, balla e si veste di mille colori sfidando il nulla che avanza da ogni dove.
Dove sia di preciso l’Uzbekistan<\/a> pochi davvero lo sanno. Un luogo leggendario, cantato anche da Vecchioni, in mezzo all\u2019Asia, a sud della Russia. Il suffisso “-stan” crea una sorta di ansia. Vicino all’Afganistan, vicino alla guerra, all’intolleranza, alla chiusura. Poi per\u00f2 quando si nomina Samarcanda gli scenari cambiano, si appianano. Ma certo! La via della seta, Tamerlano, le spezie, i caravanserragli.
Si accantona la mappa geografica per lasciarsi cullare da un’idea, anch’essa imprecisa, di viaggi lontani, di cammelli e stoffe… di un tour in Uzbekistan. Del tempo, impreciso anch’esso, in cui questo era l\u2019ombelico del mondo. Oggi \u00e8 convinta di esserlo l\u2019Europa. Figurarsi!<\/p>\n

Samarcanda.<\/h3>\n

Samarcanda con la piazza Registan \u00e8 bella davvero. Un complesso registro di maestosit\u00e0 e perfetto gioco prospettico di forme. Intricati iperboli di sfumare di maioliche verdi e blu, felice connubio di disegni eleganti e architettura solida. I cortili interni, oggi trasformati in colorati bazar, sono chiusi da porticati con piccoli archi a sesto acuto. I piani superiori appaiono disabitati: piccole cripte ormai inutili in cui un tempo studiavano giovani aspiranti mullah! Tamerlano nel XIV secolo volle questa piazza, e prima ancora questa citt\u00e0. Lui, di origini turche, si proclam\u00f2 discendente diretto del mongolo Genghis Khan e volle celebrare la propria grandezza e quella dei suoi successori costruendo Samarcanda a propria immagine e somiglianza: regale. Esempio di questa megalomania \u00e8 la vicina moschea di Bibi-Khanym, un tempo la pi\u00f9 grande del mondo islamico, che oggi, vittima della propria mole, \u00e8 parzialmente crollata.<\/p>\n

Il Gur Emir.<\/h3>\n

Splendida \u00e8 poco lontano la cupola del mausoleo di Tamerlano, il Gur Emir. L’enorme cupola a nervature azzurre accuratamente lavorate termina su un finissimo nastro decorato con longilinee lettere arabe. Il tutto \u00e8 affiancato da minareti in cui il verde, colore sacro dell’Islam, si alterna all’ocra dei mattoni e al blu delle maioliche dipinte con motivi floreali. I colori hanno attraversato indenni secoli di storia. E cos\u00ec i nomi dei loro condottieri. Dai pi\u00f9 feroci, come Tamerlano, ai pi\u00f9 saggi e colti, come Ulug Beg, suo nipote,che primeggi\u00f2 nelle scienze e nella sapienza astrologica e che fu, per questo, brutalmente assassinato.
E’ un buon posto per stendere l’anima, penso camminando. Un posto dove l’umanit\u00e0 sembra inopportuna. Un posto saldamente conficcato nel nulla, incastonato come una gemma rara nell’oblio di un tempo che ormai di affascinante ha solo il nome: la via della seta. Sbaglio.<\/p>\n

Il battito del cuore \u00e8 forte e regolare.<\/h3>\n

Il battito del cuore a cui accennavo non \u00e8 affatto flebile, ma profondo, regolare.
Selvaggi occhi a mandorla si alternano nelle strade a eterei ovali incorniciati da capelli biondissimi. Imponenti e chiassose matrone con la bocca piena di denti d’oro, sfilano accanto ad altere e composte bellezze longilinee. Vegliardi ricoperti da strati di stoffe in stivali sfondati di cuoio stazionano davanti a moschee e mercati. Ragazzine impertinenti, vanitose e disarmanti ti prendono per mano esibendo un inglese quasi perfetto per proporti un ‘business’ nel loro negozio o al loro banchetto di cianfrusaglie. Un tour in Uzbekistan<\/a> \u00e8 un guazzabuglio irreale di forme e persone, i cui occhi furiosi e passionali ben poco hanno a che spartire con il sobrio mondo europeo e in generale con la nostra cultura. Del resto, l’Oxus, l’odierno Amu Darya, una volta era il confine naturale oltre il quale, per i conquistatori romani, si dilatava un regno pericoloso, ignoto e vorace. Un mondo fatto di sanguinosi gerarchi, di furiosi condottieri, di illuminati scienziati.<\/p>\n

Carovane ed eserciti.<\/h3>\n

Ma il fragile isolamento di queste popolazioni non ha impedito che su queste terre transitassero, da sempre a memoria di uomo, carovane ed eserciti, predatori e predati. Una storia scritta con il sangue dei vinti e con la paura di quelli che, miracolosamente rientrati in patria dopo essere stati a Khiva o a Bukhara, hanno potuto raccontare di loro, seguaci di Tamerlano, figli di un’Asia brutale e famelica.
A Khiva tutto sembra ricondurre a un’unit\u00e0.
Una cittadella fortificata con solide mura merlate spezzate puntualmente da torri silenziose. All’interno solo polvere e splendori. Come i gioielli delle donne tutto qua \u00e8 intarsiato, decorato, cesellato. Una citt\u00e0 improbabile, come il set di un film, dove ogni cosa sembra non volere ledere l’armonia del sistema. Nulla stona. Si cammina con il naso per aria respirando aria secca e glorie andate. Si accarezzano mattonelle verdi e blu, e si provano nel suk colbacchi impolverati di lana karakul. Eppure, solo un paio di secoli fa, proprio in queste graziose e intricate stradine, i khan erano soliti punire i reietti strappando loro gli occhi e pulendo i coltelli insanguinati nelle loro barbe.<\/p>\n

Il deserto dalle sabbie rosse.<\/h3>\n

Da Khiva, con buona pace dell\u2019anima, si attraversa sotto un sole devastante il Kyzil Kum. \u00c8 il deserto dalle sabbie rosse. Dopo una traversata di quasi dieci ore arriveremo, provati, all’oasi di Bukhara. Eccola, finalmente, l’Asia centrale. Polverosa come un vecchio prezioso tappeto. Il color ocra impera ovunque animato dal rosso dei tessuti, dalle forme geometriche di argenti appartenuti un tempo a chiss\u00e0 quale bellezza. Immagino questi fragili monili a decorare le tempie di giovani donne dagli occhi a mandorla e dagli zigomi alti.
Dal dedalo di viuzze si sbuca inaspettatamente sulla piazza principale di Bukhara, il Labi-Hauz. La piazza si articola intorno a una vasca e all’ombra di gelsi antichi e tettoie colorate si anima un mondo insospettato e affascinante. Un microcosmo a rallentatore dove, ci\u00f2 che realmente affascina, \u00e8 la lentezza e l’armonia del movimento. Una sorta di saggezza del vivere. Una pacatezza e compostezza tipici di un popolo saggio che sa, alfine, di essere unicamente nelle mani di Dio. Ecco lo spirito dell’Asia centrale, eccolo nelle rughe benevole di vecchi con barbe bianche e camice di lino che giocano serafici a scacchi sulle panchine della piazza. Lo stesso spirito indomito dei mongoli delle steppe tracima dagli occhi neri e furiosi di una mamma mentre rincorre un batuffolo dagli occhi cerulei e dai capelli nero corvino.<\/p>\n

Un tour in Uzbekistan, un viaggio attraverso scenari di autentica bellezza.<\/h3>\n

Dalla cittadella splendida e polverosa di Bukhara si parte per Samarcanda, attraverso scenari di autentica bellezza. Sulla destra una catena di montagne morbide come marzapane. Oltre esse, l’Afganistan. Oltre, il diverso, il lontano. Oltre quelle montagne, una realt\u00e0 non condivisa, una rigidit\u00e0 che fa paura anche a loro, uzbeki e tagiki, turkmeni e kirghizi. A nord l’aspetto rassicurante di campi di grano color giallo oro. Un cielo sfacciatamente blu chiude in fondo la pianura.
Samarcanda. Magia di un nome. Alchimia dello spirito. Il solo pronunciarlo evoca stelle purissime in cieli blu cobalto, pellegrini con turbanti e cammelli, bauli di spezie e carovane cariche di tesori. Le aspettative non sono deluse. Andare in piazza Registan la sera \u00e8 inebriante. Pochi dollari di mancia e il guardiano apre i portoni attraverso i quali si accede direttamente a un’epoca finita. Un mondo incredibile dove verde e blu si fondono in un gioco di luci e riflessi elettrizzante. Dove cupole e cunicoli, arabeschi e volte confluiscono in un’unit\u00e0 armonica superiore. Le stanze disposte attorno ai cortili interni ora sono negozietti di souvenir e tappeti, ma un tempo qui mullah imperturbabili, con lunghe barbe bianche e sguardi seriosi, impartivano a giovani allievi lezioni di storia e morale musulmana. Negli inverni freddi e interminabili tra queste mura si ripetevano litanie arabe e i versetti del corano erano legge di Dio e del popolo.<\/p>\n

La patria dei Sufi.<\/h3>\n

Questa \u00e8 la patria dei Sufi, i mistici dell\u2019Islam. In parte grazie a loro l’Islam \u00e8 riuscito a resistere alla persecuzione sovietica in tutta l’area dell’Asia centrale. Questa \u00e8 la patria di Nasruddin, famoso maestro e ‘folle saggio’ che insegnava attraverso storielle divertenti e raccoglieva attorno a se seguaci e simpatizzanti. Qui, a Samarcanda, nacque Ulughbek, famosissimo re astronomo a cui si deve la costruzione di un immenso astrolabio per l’osservazione delle stelle. Infine questa \u00e8 la patria di Tamerlano, o Timur lo zoppo, violento condottiero e uomo di scienze al contempo, le cui statue oggi si ergono sulle piazze delle citt\u00e0 principali, al posto di quelle dei gerarchi sovietici. Grottesco modo di sostituire tiranni moderni con quelli pi\u00f9 antichi.
Ma i tempi cambiano. Anche in questo posto dimenticato dalla storia. E di questi nomi confusi della benevolenza dell’oblio e avvolti dall’aura della leggenda, ora restano pi\u00f9 che altro epitaffi e mausolei. Samarcanda \u00e8 famosa proprio per una strada di tombe conosciuta come Shahr-i-Zindah. \u00c8 un luogo sacro da sempre meta di pellegrinaggi. Intere famiglie stazionano di fronte a questi edifici di color azzurro turchese decorati con meravigliose maioliche e intarsi verde smeraldo. Genti venute a piedi, dice la guida, da chiss\u00e0 quali parti dell’Asia centrale. Arrancano nella calura estiva, ricoperte da scialli colorati e gioielli. Alcuni anziani si fanno strada tra la folla. Dalle rughe sul viso delle donne si presume abbiano pi\u00f9 di ottant’anni. Occhi a mandorla, alcuni chiari, altri neri e profondi come la notte. La pelle \u00e8 scura, cotta dal sole di estati implacabili e rovinata dal freddo di inverni rigidissimi. In un nugolo di gonne colorate e foulard di seta, si aiutano sorreggendosi a fatica su bastoni improvvisati, seguendo un uomo. Questi ha il viso pi\u00f9 giovane, anche se le mani tradiscono troppe primavere. Cammina eretto davanti a loro in giacca spessa e con una cupoletta in testa. Appare bonario, quasi divertito dal piccolo corteo che, silenzioso, lo segue.<\/p>\n

Tashkent.<\/h3>\n

Dai settecento metri di altitudine di Samarcanda, si riprende la via del ritorno, a valle, verso la capitale. Alle spalle villaggi e capre, pascoli e bambini scalzi. Si ritorna al punto di partenza, all’Occidente, o a quanto di pi\u00f9 simile a esso si possa intendere da queste parti: Tashkent. La capitale dopo il terribile terremoto vanta una conformazione in perfetto stile sovietico con viali ampi e alberati, edifici anonimi, ingentiliti solo da grate decorate con motivi floreali o ghirigori arabeggianti.
Ma \u00e8 sufficiente svoltare un angolo, imboccare una stradina pi\u00f9 appartata, per trovarsi nuovamente in Asia, nei mercati di Tashkent, i pi\u00f9 grandi e forniti della regione. Qui, fra queste bancarelle colorate e ordinatissime, si pu\u00f2 cercare di cogliere la reale essenza di questa terra. Si ha la sensazione che questi occhi celino, al di l\u00e0 di un’apparenza composta e decorosa, un animo difficilmente imbrigliabile.
Un cuore che nemmeno il regime dittatoriale passato \u00e8 riuscito a domare fino in fondo, un cuore autenticamente libero che, sono certa, non sar\u00e0 domato neanche dai nuovi evangelizzatori delle terre arabe oltre le montagne.<\/p>\n

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